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搞手机的没人比我懂时尚,写时尚的没人比我懂手机。观潮北京记者 月之海:jw990704@msn.com

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“中国制造”怪圈  

2009-09-09 15:59:18|  分类: 我看时尚圈 |  标签: |举报 |字号 订阅

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“中国制造”怪圈 - 月之海 - 月之海@View

近日,有媒体调查表明,2008年中国已经取代美国成为第二大奢侈品市场,富裕的中国人民买下了世界奢侈品市场四分之一的产品。而在这项调查后面,还有一个不为人知的秘密,《环球奢侈品报告》统计,约有86%的中国消费者会因为奢侈品牌标有“MadeinChina”的字样而不愿购买。高级定制品牌NE•TIGER的创始人张志峰坦言,“目前品牌发展面临的最大困难,仍然是中国庞大的奢侈品消费群体对奢侈品产业存的固有认知:许多消费者对国外的奢侈品顶礼膜拜,而对于本土生产的名牌却是嗤之以鼻。”

 

产地,中国顾客的特殊癖好

 

把镜头转向大洋对岸,在美国的一个Ralph Lauren的店中,美国今年的金融危机让很多RLpolo的店中都会划出一块特卖区。作为深受国人喜爱的品牌,里面自然挤满了很多中国人。可折扣区令人心潮澎湃的低价却并没有阻挡住中国顾客对正价区的执着,他们不停翻转衣服看标签的动作和在特价区时进退两难的奇怪表情,让人感到更加迷惑,忍不住想上前一问究竟。而在银台处两个人的对话终于把谜底解开,“终于找到了,这个标签上的产地不是madein China”。

 

不仅Ralph Lauren,很多品牌都会客观的把产品的产地标在衣服的标签上,以格子著名的Burberry为例,在它的衣服标签上都会鲜明的区别出产地是英国,香港还是中国等等,而根据产地的不同,类似款式的衣服要相差几百块甚至更多。品牌的这个细节被很多消费者所关注,很多买Burberry的消费者都会在买之前先把这个问题弄清,而最后的选择和上面的polo衫一样,大多都会选择贵一些的英国制造或者香港制造。国人对“中国制造”有一种莫名的抵触情绪,除非遇到一些特别产品,好像Burberry的BlueLabel和Black Label就是其中之一。作为专供日本市场的特殊品,Burberry的Blue Label和BlackLabel只能在日本本土买到大量货品,自然物以稀为贵,引得众多买家一掷千金,去日本旅游的国人更是有很多把这两种视做必买品。也许是盲目的冲动充斥了眼睛,可能是BlueLabel的字样把那小小的“made in China”盖住了,在这种商品上很少听说产地的抱怨声。

 

明修栈道,暗渡陈仓

 

利益最终还是让一部分品牌决定铤而走险,在中国、印度这些廉价工厂进行大批量生产,然后把这些半成品运回本国进行最后加工,甚至只是钉上几粒纽扣,最后就美其名曰本土手工制造进行出售,而亚洲或者非洲的这些加工地则变成了他们“隐形工厂”,大家都知道却心照不宣谁也不说出来,知道不久前爆发的“标签门”事件。

 

RichardJames,作为Dunhill的正装设计师,他的名字早就被众人所熟识。除此之外,他还有另外一个身份,就是以他自己名字命名的品牌RichardJames的主人。这家坐落在有着西装圣地美誉的Savile Row区29号的店铺,一直致力于复兴英式正装现代派裁剪潮流,同时也是自20世纪70年代的Tommy Nutter之后第一个在SavileRow自创的正装品牌。可就是这样一个品牌,被欧洲媒体发现,他的标着“made inEngland”的西服,居然来自以廉价劳动力著称的第三世界。而所谓的made inEngland只是在运回英国后,由英国的工人把纽扣和袖子订到衣服上,再把它熨平。

 

对于这件事情,Richard James的董事总经理SeanDixon给出了解释,并一再强调公司并没有欺骗和误导客户。不过质疑的声音还是不断,Bespoke的始祖Anderson& Shepherd,还有著名的Norton &Sons,都发表了自己的意见,“很高兴客户认识到服装原产地的重要性。传统的公司一直在维护着SavileRow的声誉,即使一些竞争对手店在该地区提供一些典型的低价格的手工制作西装。”不知道这个爆炸新闻发布,这位EltonJohn爵士和Hugh Dancy的御用设计师该如何面对。而作为直接受害者,消费者也有着自己的权利和声音。在这类问题中,RichardJames不是第一个也不会是最后一个,当消费者在花钱购买这样一件所谓的手工奢侈品时,当然有权知道自己的钱都花在了什么地方。而反思一下,在名牌产地这场真真假假的战争中,作为受害者的消费者其实也是最大的推手,这是由于人们对于品牌产地的过分关注和需求,才使得众多商家涉险,在标签上写下一个个另人神往的圣地。

 

中国品牌,路在何方?

 

看到这里,就终于明白高级定制品牌NE•TIGER的创始人张志峰那番话后的痛楚了,国人的这种倾向即使是国际品牌也不得不避让三分,而对于那些土生土长的中国品牌,让只能在夹缝中求得生存。

 

很多代工的工厂,做的久了都会打出自己的品牌。为LVMH,Prada,ECCO,PaulSmith代工的台湾兴昂国际有了自主品牌Stella Luna;为Pringle,Miss Sixty,YSL,Diesel,MarcJacobs加工的长江制衣推出品牌马狮龙,更是收购了Guy Laroche和CharlesJourdan等一系列世界级品牌,为自己响亮了名字;而夏梦·意杰则直接在为Zegna代工的同时寻求与之合作,发布了联合品牌Piombo。这些品牌都是在学习了国外品牌的技术和设计之后,从而走上了自主创业,打造国产名牌这条道路。很多更是考虑到国人对品牌地域化的重视,借助国外品牌推波助澜,用叫的响的大牌来忽略产地这一因素。

 

很多国内的服装制造公司却更加贪图短线利益,直接避开中国本土这个问题,在欧洲那些古老的国家注册一个品牌,衣服在中国生产完成后,一部分从香港空运出去再返回,从而实现它国际化大军的规模,镀金之后理直气壮的贴上“madein Italy”或者“made in Spain”的标签,价格当然比旗下那些还在写着“made inChina”的衣服贵上一倍。这种手段在国内可谓司空见惯,很多到现在还让顾客分不清的“假大牌”都是这样制造出来的。

 

可是和上面那些相比,虽然轻车熟路,步伐显得简单许多,可却缺乏每个成功品牌都要走过的路,速成之下没有对自己品牌的理解,从而设计永远都是照抄这种模式。虽然表面上解决了“中国制造”这个问题,可却不能从根本上解决国人的这块心病。反而这种类似的欺诈行为一旦被发现,会让顾客更加反感,心病越来越重,对国产品牌的抵触更大。想要真正解决问题,从这个怪圈中走出来,一定要把“中国制造”努力转变成“中国创造”,让国人对本土品牌充满信心。

 

(本文已由中国服饰发表,未经同意,请勿转载)

 

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